Vos bougies ont-elles l'air propres ? Voyez si vous pouvez insérer une caméra d'endoscopie dans le cylindre. S'il y a une fuite du joint de culasse ou une culasse déformée ou autre chose qui fait entrer du liquide de refroidissement dans la chambre de combustion, tout sera nettoyé à la vapeur et aura l'air très propre et brillant à l'intérieur, y compris l'extrémité de la bougie.

Vous devez prendre une décision. ChrisFix a réalisé une bonne vidéo de test à long terme des produits d'étanchéité pour joints de culasse. Si c'est juste quelque chose dont vous avez besoin pour travailler un peu avant de passer à un nouveau véhicule, alors vous pourriez certainement l'essayer.

Mais si c'est un bon véhicule et que vous voulez le garder pendant un certain temps, faites le travail de la bonne manière. L'utilisation d'un produit d'étanchéité pour joint de culasse peut perturber votre système de refroidissement d'une manière que vous ne pourrez peut-être jamais vraiment restaurer à la normale.

J'ai déjà mentionné que je ne comprends pas vraiment la perspective de ne pas mettre d'argent dans un véhicule simplement parce qu'il est vieux.

C'est juste mon opinion, mais si vous en avez bien pris soin, pourquoi ne pas y investir et le faire durer plus longtemps ? Je peux comprendre avec les voitures qui sont des morceaux de ferraille prouvés, mais pas avec les voitures dont vous avez pris soin et qui iront pour toujours avec un bon entretien. Si vous aimez la voiture et qu'elle vous a bien servi, pourquoi pas ? Traitez bien vos voitures et elles vous traiteront bien. Cela a toujours été mon état d'esprit et cela s'est avéré vrai.

 

Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses rapides.

Vos bougies ont-elles l'air propres ? Essayez d'insérer une caméra endoscopique dans le cylindre. S'il y a une fuite du joint de culasse ou une culasse déformée ou autre chose qui fait entrer du liquide de refroidissement dans la chambre de combustion, tout sera nettoyé à la vapeur et aura l'air très propre et brillant à l'intérieur, y compris l'extrémité de la bougie.

Vous devez prendre une décision. ChrisFix a réalisé une bonne vidéo de test à long terme des produits d'étanchéité pour joints de culasse. Si c'est juste quelque chose dont vous avez besoin pour travailler un peu avant de passer à un nouveau véhicule, alors vous pourriez certainement l'essayer.

Mais si cela a été un bon véhicule et que vous voulez le conserver pendant un certain temps, faites le travail de la bonne manière. L'utilisation d'un produit d'étanchéité pour joint de culasse peut perturber votre système de refroidissement d'une manière que vous ne pourrez peut-être jamais restaurer complètement à la normale.

J'ai déjà mentionné que je ne comprends pas vraiment la perspective de ne pas mettre d'argent dans un véhicule simplement parce qu'il est vieux.

C'est juste mon opinion, mais si vous en avez bien pris soin, pourquoi ne pas y investir et le faire durer plus longtemps ? Je peux comprendre avec les voitures qui sont des morceaux de ferraille prouvés, mais pas avec les voitures dont vous avez pris soin et qui dureront éternellement avec un bon entretien. Si vous aimez la voiture et qu'elle vous a bien servi, pourquoi pas ? Traitez bien vos voitures et elles vous traiteront bien. Cela a toujours été mon état d'esprit et cela s'est avéré vrai.

En fait, j'ai endoscopé tous les cylindres après avoir démarré le trempage des pistons. J'ai pu constater qu'ils avaient tous du carbone accumulé entièrement sur les têtes de piston. Après avoir terminé le trempage des pistons, je les ai à nouveau endoscopés et j'ai constaté que tout le carbone avait été enlevé, donc les endoscoper maintenant et voir des cylindres propres ne révélerait aucune information utile.
J'ai vu la vidéo de ChrisFix sur le produit d'étanchéité pour joint de culasse et il a obtenu environ 10 000 miles sur 2 ans d'utilisation supplémentaire, mais il a utilisé l'un de ceux qui sont versés directement dans le liquide de refroidissement. Je me demande si celui où vous rincez le liquide de refroidissement et retirez le thermostat avant d'utiliser de l'eau et du produit d'étanchéité fonctionnerait mieux. Ils annoncent une réparation "permanente", ce qui me fait me demander si c'est possible avec la méthode d'étanchéité la plus approfondie. Ceux que j'ai trouvés sont :
Blue Devil Head Gasket Sealer
K&W Permanent Gasket

Je suis d'accord avec votre sentiment de garder un bon cheval de bataille. J'ai été plutôt bon avec l'entretien après l'avoir acheté, y compris la remise à neuf de tous les fluides, le changement d'huile tous les 5 000 et le liquide de transmission tous les 10 000. Les pneus ont moins d'un an et le compresseur de climatisation a littéralement été remplacé il y a 2 semaines. Cependant, étant donné le fait que le moteur est pratiquement déjà en panne et les problèmes connus avec VCM et les transmissions dans les Odyssées, je me demande si cela en vaut la peine. Il en coûtera la moitié de la valeur de la voiture pour effectuer cette réparation. Compte tenu de ce sentiment, opteriez-vous pour le remplacement de tout le moteur à 3 800 $ ou pour les joints de culasse à 3 200 $ ?

Si un test de fuite n'a pas encore été effectué, veuillez en faire un avant de prendre des décisions. Il existe de nombreux fils de discussion sur les personnes qui font les mauvais choix et gaspillent du temps et de l'argent.

Alors je ferais ceci - faire un test de bloc

Après cela, j'utiliserais le produit d'étanchéité HG de Bar (https://www.amazon.com/Bars-HG-1-Blown-Gasket-Repair/dp/B003RGIWO0).

J'ai l'intention de faire le test de fuite, puis peut-être le test de bloc. J'attends que le testeur de fuite et le liquide de test de bloc arrivent par la poste. Ce qui est drôle, c'est que j'ai d'abord obtenu un testeur de compression pour avoir une idée de ce qui se passe, mais le tuyau de 14 mm/18 mm ne correspond pas aux filetages de 12 mm dans l'Odyssey 2010. J'espère tout recevoir demain.

 

Si un test de fuite n'a pas encore été effectué, veuillez en faire un avant de prendre des décisions. Il existe de nombreux fils de discussion sur des personnes qui font les mauvais choix et gaspillent du temps et de l'argent.

 

À mon avis, 3500 $ sont mieux dépensés comme acompte pour votre prochaine voiture.

Ensuite, je ferais ceci - faire un test de bloc

(https://www.amazon.com/Block-Tester-BT-500-Combustion-Leak/dp/B06VVBSFTF/ref=sr_1_3?crid=1HIYJCM2E8WIK&keywords=engine+block+tester+kit&qid=1662070045&sprefix=engine+block+tester,aps,99&sr=8-3&ufe=app_do:amzn1.fos.18ed3cb5-28d5-4975-8bc7-93deae8f9840)

Et constatez que vous avez bien un joint de culasse grillé.

Après cela, j'utiliserais le produit d'étanchéité HG de Bar (https://www.amazon.com/Bars-HG-1-Blown-Gasket-Repair/dp/B003RGIWO0).

Ensuite, j'espérerai le meilleur tout en cherchant une autre voiture.

J'ai eu ce problème avec Subaru. Ce produit d'étanchéité HG n'a pas aidé. J'ai mis la voiture à la casse après l'avoir conduite avec un joint de culasse grillé pendant 1,5 an
(J'ai dû périodiquement utiliser une seringue pour remettre du liquide de refroidissement du réservoir de trop-plein dans le radiateur). C'était OK en ville, mais je n'oserais pas faire de voyage avec.

 

Les produits d'étanchéité pour joints de culasse ne feront que boucher votre radiateur et votre corps de chauffe, ainsi que laisser des sédiments et du produit d'étanchéité dans tout le bloc, ce qui contribuera à réduire le refroidissement. Cela ne fera que gâcher les choses. Le remplacement d'un joint de culasse n'est pas bon marché, mais si vous mettez le produit d'étanchéité, le moteur est grillé.

 

Les produits d'étanchéité pour joints de culasse ne feront que boucher votre radiateur et votre corps de chauffe, en plus de laisser des sédiments et du produit d'étanchéité dans tout le bloc, ce qui contribuera à réduire le refroidissement. Cela ne fera que gâcher les choses. Le remplacement d'un joint de culasse n'est pas bon marché, mais si vous mettez le produit d'étanchéité, le moteur est grillé.

C'est la crainte qui se cache derrière tout ça. Mais étant donné que le nouveau moteur coûte à peu près le même prix que le remplacement du joint, griller le moteur avec du produit d'étanchéité pour joints semble peut-être un risque qui vaut la peine d'être pris. La question est de savoir à quel point cela va boucher le radiateur et le corps de chauffe ?

 

Il est hors de question qu'un remplacement de moteur coûte le même prix qu'un remplacement de joint de culasse. De plus, un moteur d'occasion comporte des risques inhérents... vous ne connaissez pas l'historique du moteur d'occasion et ce qui se passe lorsqu'il est démarré et qu'il a un problème. Personnellement, je ferais le joint de culasse si c'est ce dont il a besoin.

 

Après avoir effectué un test de compression, je suis sûr à 99 % qu'il s'agit d'un joint de culasse. Voici mes chiffres de compression :
L M R
Rangée arrière 200 225 205
Rangée avant 195 195 205

En soi, cela ne semble pas être un indicateur clair. Cependant, lors du test, j'ai constaté que le cylindre 2 (rangée arrière, bougie centrale) crachait du liquide de refroidissement bleu lorsque j'ai fait tourner le moteur. De plus, lors de l'inspection de ce cylindre au boroscope, j'ai vu du liquide de refroidissement dans le trou de la bougie et la tête du piston semblait trempée (d'où la compression plus élevée). J'ai également vu quelques gouttes de liquide de refroidissement dans le trou de la bougie du cylindre 1 (je ne suis pas sûr d'avoir la numérotation correcte, mais c'est la rangée arrière, la bougie la plus à droite) et la tête du piston semblait humide mais pas aussi mouillée que le cylindre 2. Tous les autres cylindres semblaient secs comme de la paille.
Alors, pour moi, cela ressemble à un joint de culasse confirmé sur la rangée arrière. Et il semble que les cylindres 1 et 2 (rangée arrière, cylindres central et droit) soient les principaux coupables, ce qui serait cohérent avec les codes P0301 et P0302. Alors, à la solution...

Il n'y a aucun moyen qu'un remplacement de moteur coûte le même prix qu'un remplacement de joint de culasse. De plus, un moteur d'occasion comporte des risques inhérents... vous ne connaissez pas l'historique du moteur d'occasion et ce qui se passe lorsqu'il est démarré et qu'il a un problème. Personnellement, je ferais le joint de culasse si c'est ce dont il a besoin.

Les coûts ne sont pas exactement les mêmes, mais il semble que mon mécanicien local ne fasse pas que le joint de culasse et qu'il ne facture que 600 $ de plus pour un nouveau moteur que Honda ne facture pour les joints de culasse. De plus, comme j'ai acheté cette voiture d'occasion, je ne connais pas non plus l'historique complet de ce moteur. Je sais seulement que ce moteur m'a duré un peu moins de 2 ans. Donc, je suppose que ce serait un match nul avec le nouveau moteur d'occasion.

Ou si vous vous sentez aventureux et confirmez que vous avez besoin d'un joint de culasse, essayez peut-être un travail de bricolage. Ce sera un peu plus difficile car c'est la rangée arrière, mais si vous envisagez de vous en débarrasser à cause de cela, il n'y a rien à perdre à l'essayer en premier. Dans le meilleur des cas, vous vous épargnez une tonne d'argent et vous avez à nouveau une bonne camionnette, dans le pire des cas, vous vous en débarrassez, ce que vous alliez faire de toute façon.

Si le bricolage peut être fait sans retirer le moteur, je serais prêt à l'essayer. Cela semble presque impossible pour la rangée arrière, mais si quelqu'un peut absolument confirmer que cela peut être fait avec le moteur en place et que quelqu'un peut proposer une sorte de tutoriel sur la meilleure façon de le faire, j'aimerais essayer. Je crois que je devrai toujours envoyer la culasse pour usinage, est-ce correct ? Quelle est la meilleure façon de trouver un atelier d'usinage et combien cela coûte-t-il généralement ?

 

Je suggère d'appeler plus de garages pour obtenir des devis de joints de culasse.

 

Je suggère d'appeler d'autres magasins pour obtenir des devis pour les joints de culasse.

J'ai également appelé Pep Boys et ils m'ont proposé 2460 $ pour faire les joints de culasse. Cependant, je ne suis pas sûr de leur faire confiance pour faire du bon travail avec ça. Mon Pep Boys local m'a même menti au sujet de la rotation de mes pneus, donc j'ai des problèmes de confiance là-bas.

 

Ou si vous vous sentez l'âme d'un aventurier et confirmez que vous avez besoin d'un joint de culasse, essayez peut-être un travail de bricolage. Ce sera un peu plus difficile car il s'agit de la rangée arrière, mais si vous envisagez de vous en débarrasser à cause de cela, vous n'avez rien à perdre à essayer en premier. Dans le meilleur des cas, vous économiserez une tonne d'argent et aurez à nouveau une bonne camionnette, dans le pire des cas, vous vous en débarrasserez, ce que vous alliez faire de toute façon.

 

Ou si vous vous sentez l'âme d'un aventurier et confirmez que vous avez besoin d'un joint de culasse, essayez peut-être un travail de bricolage. Ce sera un peu plus difficile car c'est la rangée arrière, mais si vous envisagez de vous en débarrasser à cause de cela, il n'y a rien à perdre à essayer en premier. Dans le meilleur des cas, vous économiserez une tonne d'argent et vous aurez à nouveau une bonne camionnette, dans le pire des cas, vous vous en débarrasserez, ce que vous alliez faire de toute façon.

À mon avis, et je suis d'accord avec le mécanicien de l'OP. Le travail du joint de culasse doit être fait avec le moteur sorti, l'atelier doit bien faire les choses. Le conseil normal est d'obtenir un moteur de casse que vous pouvez vérifier avec un boroscope pour une défaillance du joint de culasse et d'installer ce moteur. Si je faisais du bricolage, ce serait la voie que je prendrais. Risque de moteur inconnu. Je le minimiserais en appliquant autant de connaissances que possible + les observations et les mesures que je peux faire.

Quant à savoir si "stop leak" va "encrasser les choses".... La logique est la suivante - la voiture est foutue, alors si "stop leak" la tue, alors elle s'en va. Faire un DYI complexe juste pour la mettre à la casse plus tard - il vaut mieux vendre la voiture telle quelle avant de la démonter. Je ne fais pas de publicité pour "stop leak", et ne me blâmez pas si ça tourne mal..... FWIW Je l'ai mis dans une Subaru et ça n'a fait aucun mal (non, ça n'a fait aucun bien). Je n'ai même pas remplacé le thermostat (certains craignent qu'il ne se bouche et ne s'ouvre jamais, ça ne m'est pas arrivé). Je crois que ça ne peut pas réparer une fuite interne - la pression est trop élevée. Mais certaines personnes signalent un succès.

 

Non, le joint de culasse peut être facilement changé avec le moteur dans le véhicule. Pas besoin de sortir le moteur pour le joint de culasse, à moins que le bloc ne soit voilé... je n'ai jamais entendu parler de ça sur ces moteurs.

 

Non, le joint de culasse peut être facilement changé avec le moteur dans le véhicule. Pas besoin de sortir le moteur pour le joint de culasse, à moins que le bloc ne soit voilé... je n'ai jamais entendu parler de ça sur ces moteurs, cependant.

n'êtes-vous pas censé usiner le bloc ? Sinon, vous faites tout le travail juste pour découvrir (éventuellement) que la fuite est toujours là ?

 

Généralement, on usine toujours la culasse après qu'elle a été retirée, mais pas le bloc. Un remplacement de joint de culasse serait considérablement plus cher si le bloc devait être usiné.

 

Le temps de travail pour la culasse arrière est de 10,8 heures. La dépose et la repose du moteur prennent 15 heures, mais c'est beaucoup de travail car cela nécessite de faire tomber le moteur et la transmission par le bas. Tout le monde ne peut pas faire ça en DIY dans son garage. Les joints de culasse peuvent absolument, à 100%, être faits dans la voiture et avec de bons outils. Ils sont faits tout le temps après les ruptures de courroie de distribution et tous les travaux sur les segments de piston que les concessionnaires ont effectués.

 

Si vous pouvez trouver un moteur d'occasion avec beaucoup moins de kilomètres pour pas beaucoup plus d'argent, alors cela pourrait valoir la peine de changer le moteur. Sinon, faites le joint de culasse vous-même si vous avez les compétences et les outils.

 

Je suggère toujours un test de fuite, mais si vous êtes prêt à le faire vous-même, alors faites-le. Les segments peuvent être remplacés sans retirer le bloc. Bonne chance !

 

Je suggère toujours un test de fuite, mais si vous êtes prêt à le faire vous-même, alors allez-y. Les segments peuvent être remplacés sans retirer le bloc. Bonne chance !

Merci pour la vidéo. L'espace de travail est-il similaire à celui de l'Odyssey ? J'ai l'impression que l'espace dans l'Odyssey est un peu plus restreint pour la culasse arrière.
J'allais faire le test de fuite car le testeur est arrivé par la poste ce soir. Cependant, l'outil lui-même fuyait de l'air et je manquais de lumière du jour. De plus, cela peut sembler une question stupide, mais quelle est la meilleure façon de faire tourner le moteur manuellement pour obtenir un piston au PMH ? Les choses ont l'air un peu serrées et j'allais essayer d'utiliser une clé à courroie serpentine pour atteindre le bas par le haut, mais elle n'arrive que la semaine prochaine. Serait-il préférable de retirer les protections en plastique en bas et d'atteindre le haut à la place ?

 

C'est probablement plus facile sur une Odyssey. Le moteur Pilot est profondément enfoui dans le compartiment moteur et, à mon avis, il est plus difficile de travailler sur la culasse arrière.

Pour faire tourner le moteur, vous utiliserez le boulon de la poulie de vilebrequin et une barre de rupture/grand cliquet, en accédant depuis le passage de roue. Vous aurez également besoin d'un moyen de retirer ce boulon de poulie de vilebrequin. C'est l'un des plus grands défis du remplacement de la courroie de distribution, que vous devrez effectuer pour retirer une culasse.

 

Si vous envisagez de le faire vous-même, une autre option consiste à vous procurer un moteur d'occasion et à l'installer vous-même. Juste une suggestion.

 

Si vous envisagez de le faire vous-même, une autre option consiste à vous procurer un moteur d'occasion et à l'installer vous-même. Juste une suggestion.

Pas question. C'est une entreprise énorme car tout le moteur et la transmission tombent par le bas avec le sous-châssis. J'ai un pont élévateur et ce n'est pas vraiment quelque chose que je voudrais faire si je n'étais pas obligé.

 

J'ai utilisé la douille Lisle et un impacteur enfichable évalué à 440 lb-pi. Le boulon de la poulie de vilebrequin est sorti comme du beurre. South Main Auto propose des vidéos YT sur les échanges de culasses J35.

 

J'ai utilisé la douille Lisle et un impacteur enfichable évalué à 440 lb-pi. Le boulon de la poulie de vilebrequin est sorti comme du beurre. South Main Auto propose des vidéos YT sur les échanges de culasses J35.

C'est ce que j'utilise avec mon impacteur Milwaukee à couple élevé, mais tout le monde n'a pas ce matériel.

 

Le pire dans le travail sur la culasse arrière, c'est le faisceau de câbles qui la traverse.

 

 

Même si vous n'avez pas les outils, cela peut valoir la peine d'investir avec l'argent que vous économiseriez en faisant cela vous-même. Quant à l'usinage, cela ne ferait pas de mal de rechercher des ateliers d'usinage locaux, de les appeler et de demander.

 

Je fais quelques plans avant de tenter ce projet plus vaste. Je suis raisonnablement doué en mécanique, mais je ne suis pas très versé dans un projet de cette envergure. Une de mes préoccupations est de tout gâcher et de perdre le coût des pièces (370 $ pour chaque joint). Y a-t-il certaines pièces difficiles/risquées auxquelles je devrais faire attention ? Ou des conseils pour éviter les problèmes majeurs ? Je suppose que la principale préoccupation est de rater la courroie de distribution et de causer plus de dommages au moteur, car il s'agit d'un moteur à interférence. Je suppose qu'un moyen de vérifier est de faire tourner le moteur manuellement pour sentir les éventuelles collisions de soupapes.

Dois-je faire les deux joints de culasse pendant que j'y suis, ou est-ce inutile ? Je suppose que je devrai peut-être retirer la culasse avant pour avoir suffisamment de dégagement pour la culasse arrière.

Y a-t-il d'autres choses qui devraient également être faites pendant que le moteur est ouvert ? Je pense au moins à la pompe à eau et à la courroie de distribution et aux réglages des soupapes.

Quelles sont les chances que les segments de piston sur la rangée arrière soient grippés ? J'espère que le trempage des pistons résoudra ce problème, mais je ne suis pas sûr de son efficacité.

 

Ou des conseils pour éviter les problèmes majeurs ? Je suppose que le principal souci est de rater la courroie de distribution et de causer plus de dommages au moteur, car il s'agit d'un moteur à interférence.

Je suppose que je devrai peut-être retirer la culasse avant pour avoir suffisamment de dégagement pour la culasse arrière.

Placez le cylindre n° 1 au PMH, puis placez des MARQUES sur la courroie de distribution qui s'alignent avec les marques sur l'arbre à cames avant, l'arbre à cames arrière et sur le vilebrequin avec un peu de peinture ou de vernis à ongles avant de retirer la courroie.

Vous aurez suffisamment d'espace pour retirer la culasse arrière sans avoir à retirer la culasse avant.

Il y aura 2 goupilles de centrage en métal dans les coins inférieurs droit et gauche, ne les perdez pas. Elles pourraient sortir avec la culasse, elles pourraient rester dans le bloc, de toute façon, ne les perdez pas et assurez-vous qu'elles sont en place avant de remettre la culasse.

Le manuel d'entretien est extrêmement utile.

 

Il y a un pari avec tout ce que vous faites, mais votre compression est bonne, donc je ne soupçonne aucun problème de segment. Tant que vous prenez votre temps et suivez le manuel d'entretien, je pense que tout ira bien. Ce n'est pas intrinsèquement difficile, juste beaucoup de démontage et de remontage. Sans les bons outils, le boulon de vilebrequin peut être frustrant. Avec les bons outils, ce n'est même pas un problème. Assurez-vous de suivre la séquence appropriée pour retirer et installer les boulons de culasse. Vous aurez besoin d'un kit de courroie de distribution Aisin complet et d'un jeu complet de joints. Il existe de nombreux joints et joints toriques divers qui devront être remplacés lorsque vous irez aussi profondément. De plus, il est recommandé de remplacer les boulons de culasse.

 

Pensez à vous procurer un manuel de service pour vous aider.

 

Vous devez rechercher comment régler le calage de la courroie de distribution. Je ne pense pas que la culasse avant doive être retirée pour travailler sur la culasse arrière. Le collecteur d'admission doit être retiré avant de retirer l'une ou l'autre des culasses. D'accord avec l'obtention du manuel d'entretien.

 

Un abonnement d'un an à AlldataDIY serait une bonne option pour cela.

 

J'ai eu un problème similaire avec mon Honda Odyssey 2007. La fourgonnette a surchauffé et il y avait de l'huile dans le liquide de refroidissement et vice versa. J'ai retiré les deux culasses et les ai fait inspecter et usiner par un atelier d'usinage. Ils ont mis le système sous pression et ont constaté que la culasse avant avait une fissure quelque part qu'on ne pouvait pas voir. La culasse arrière était en bon état et je l'ai réutilisée. J'ai acheté une culasse reconstruite chez Rock Auto et à l'époque, elle coûtait environ 500 $ avec une consigne. J'ai également fait ce que d'autres ont mentionné... nouvelle courroie de distribution, tendeur, thermostat, etc. ... La fourgonnette fonctionne très bien depuis, j'ai parcouru plus de 20 000 miles avec la nouvelle culasse et les joints de culasse. J'ai acheté la plupart des pièces chez Rock Auto. C'est un gros travail. Il semblait que la partie la plus difficile était d'aligner la culasse arrière et de la poser sur le bloc. Vous devrez également effectuer un réglage des soupapes sur la nouvelle culasse et je le recommanderais de toute façon sur l'autre culasse.

 

Merci à tous pour vos commentaires. Après m'être renseigné, j'ai fini par essayer le K&W Permanent Head Gasket Sealer. Après avoir consulté les avis en ligne et sur Amazon, je n'ai vu aucun avis négatif indiquant qu'il causait d'autres problèmes. Juste quelques-uns disant que cela n'a pas fonctionné. Pour moi, cela semblait être un risque faible et une tentative peu coûteuse pour résoudre le problème.
J'ai suivi tout le processus de retrait du thermostat et de rinçage du liquide de refroidissement 8 fois avec de l'eau pour m'assurer qu'il n'en restait plus qui pourrait avoir un impact négatif sur le produit d'étanchéité du joint de culasse avant de l'utiliser. J'ai également retiré la bougie du cylindre principal et j'ai fait tourner le moteur pendant 20 minutes. Au début, il y avait beaucoup de fumée blanche. Mais à ma grande surprise, après 20 minutes, cela semble avoir fait sa magie jusqu'à présent sans causer d'autres problèmes. J'ai également changé l'huile au cas où du liquide de refroidissement et/ou du produit d'étanchéité du joint de culasse aurait été transféré du circuit de refroidissement dans l'huile. Je suis toujours en train de faire quelques cycles de rinçage à l'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de particules résiduelles qui pourraient provoquer des blocages plus tard. Et je dois réinstaller le thermostat et rajouter du liquide de refroidissement. Mais pour l'instant, il n'y a plus de fumée blanche à l'échappement et le test de fuite du bloc avec le liquide de test bleu montre qu'il n'y a pas de CO2. J'ai également examiné les cylindres qui fuyaient auparavant avec un boroscope et ils semblaient tous les deux secs après environ 20 miles de conduite. Je ferai un rapport si cette réparation "permanente" s'effondre, auquel cas je réévaluerai mes options.
Merci encore à tous pour vos commentaires. Je sais que cela peut être décevant pour certains d'avoir opté pour la solution la moins chère, mais pour moi, cela valait la peine d'essayer et semble avoir porté ses fruits pour l'instant.