¿Es solo cuando hace frío y, si es así, sube un poco las revoluciones cuando arranca? Debería estar en ralentí por encima de 1k cuando se arranca por primera vez y luego disminuir lentamente. Un IAC atascado provocará que no suban las revoluciones y que los arranques sean difíciles. Si arranca de inmediato con un poco de acelerador, este puede ser su problema.

 

No estoy seguro de si la foto llegó, así que la pegué de nuevo.

Es difícil oír si hay algún ruido de la bomba con todo el arranque.
El arranque ahoga otros ruidos.

Escucharé con más atención y comprobaré la llave verde.
Pero arranca.
Sólo tarda unos 10 segundos de arranque.
Así que la bomba de combustible está funcionando.

 

Es difícil oír si hay algún ruido de la bomba con todo el arranque.
El arranque ahoga otros ruidos.

Gire la llave de encendido solo a ON. Debería oír la bomba de combustible funcionando durante dos segundos.

Si lo oye, sabe que el relé y la bomba de combustible están bien. Si no, podría ser el relé o la bomba de combustible. Sin embargo, es más probable que falle el relé principal que la bomba de combustible.

Dave

 

Hola chicos.
Solo revisando.
¿Es el relé principal?
Acabo de tomar esta foto debajo del tablero.

2003 Honda Odyssey Main Relay Photo by coffee-3000 | Photobucket

Mi coche tuvo problemas para arrancar hoy.
Arrancaba . . . pero no arrancaba.
Seguía intentándolo.
Arrancaba . . .
Arrancaba . . .
Luego arrancaba a regañadientes.

Tengo algunos problemas con las bobinas que mencioné en otro hilo.
Podrían estar relacionados con este problema . . . pero aún no estoy seguro.
Voy a solucionar los problemas de las bobinas primero.
Pero solo estoy planeando los siguientes pasos, que podrían ser el relé principal.

Gracias de nuevo,
Joe

Sí, eso es. También se necesita un poco de palanca para sacarlo.

 

Photobucket es el peor servicio que existe. Simplemente sube tus fotos aquí como un archivo adjunto.

 

Probando la función de carga

 

No está arrancando hoy . . . solo está girando.
Pudo arrancar ayer después del tercer intento.
Lo intentaré de nuevo esta noche.

Puedo oír la bomba de combustible

 

No arranca hoy . . . solo está girando. Pudo arrancar ayer después del tercer intento. Lo intentaré de nuevo esta noche. Puedo oír la bomba de combustible

¿Intentaste arrancarlo con el acelerador un poco pisado como mencioné? Últimamente ha estado muy húmedo y lluvioso en el noreste, más aire en el motor puede ayudar, especialmente si el IAC se atasca. Es algo fácil de probar cuando no arranca o tarda en arrancar.

 

Tu foto ES del relé principal.

En realidad, es bueno que tu problema intermitente ahora sea constante. Eso debería facilitar la búsqueda.

Sería útil que observaras exactamente lo que hace la luz verde de la llave cuando sacas la llave y luego cuando la pones y giras la llave a ON (antes de arrancar).

También es bueno saber que escuchas que la bomba de combustible funciona.

Este hilo que inicié, y en particular una publicación con un diagrama de circuito anotado, puede ayudar a comprender cómo el relé principal, la bomba de combustible y el sistema inmovilizador interactúan.
http://www.odyclub.com/forums/24-19...dyssey/294105-immobilizer-flakiness-my-99-ex-voltage-related-2.html#post1792233

Incluso con el manual de servicio, hay algunas cosas que no están exactamente especificadas, lo que descubrí a través de la experimentación allí y lo informé en ese hilo. Por cierto, para mí, nunca se hizo ninguna reparación real, y el coche ha estado funcionando sin problemas durante muchos meses. Mi problema (que se confirmó que era un problema de inmovilizador) simplemente desapareció.

Otros sospechosos a tener en cuenta: interruptor de encendido, fusibles (como se muestra en el diagrama del circuito)

 

Gracias Olkskewel. Leeré tu publicación/investigación esta noche.

Mi coche acaba de arrancar después de un período de arranque prolongado. . . tal vez 10 segundos.
¿Así que puedo descartar la bomba de combustible ya que está bombeando bien ahora?

 

Gracias Olkskewel. Leeré tu publicación/investigación esta noche.

Mi coche acaba de arrancar después de un período de arranque prolongado. . . tal vez 10 segundos.
Entonces, ¿puedo descartar la bomba de combustible ya que ahora está bombeando bien ?

En mi opinión, casi se puede descartar la bomba de combustible solo porque es un Honda Odyssey. Realmente, no creo que estas bombas de combustible se estropeen. La gente puede reemplazarlas, pero no necesariamente porque la bomba falló. Tengo una nueva en mi garaje que compré porque creía erróneamente que necesitaba comprar el conjunto completo solo para obtener el sensor de nivel de combustible (cosa flotante adjunta a la bomba). Ni siquiera estoy tratando de venderla porque sé que probablemente nadie realmente la necesitará. Pero bueno, si alguien quiere enviarme una oferta...

Me centraría en la luz de la llave verde, comprobaría rápidamente todos esos fusibles y luego, posiblemente, el relé principal. (Clasificaría todo eso por encima de una falla real de la bomba de combustible de cualquier tipo)

Si vuelve a ser intermitente, puede haber una posibilidad de una conexión inestable en el relé. Si tienes un soldador, es muy fácil sacar el relé, inspeccionar visualmente las juntas de soldadura y volver a fundirlas según sea necesario. Y si tienes algunas herramientas eléctricas y una fuente de alimentación de 12 V conveniente (uso una batería de herramienta inalámbrica para esto), puedes hacer una prueba de banco muy cuidadosa del relé principal para convencerte de que es sólido como una roca... o no. Eso es lo que hice.

 

Cuando el Accord de mi novia tuvo su primer problema de arranque del motor, fui con las probabilidades y simplemente reemplacé el relé principal. El motor arrancó la primera vez, siempre después de eso. El relé principal es económico de comprar y fácil de instalar. Es mucho menos problema que salir en una misión de rescate/reparación, incluso una sola vez. No estoy diciendo que el relé principal sea siempre el problema, pero es un punto de falla común en los Honda. Si no hubiera solucionado el problema en el Accord, al menos habría sabido lo que no era. (Por cierto, compré la pieza OEM.) Dave

 

Gracias a todos por sus comentarios.

oldskewel: Gran publicación sobre el inmovilizador. Parece que si la computadora no "cree" que tienes la llave correcta . . . o una llave dañada . . . apagará el sistema de combustible para que el auto no arranque. Arrancará . . . pero no arrancará. Y si tienes otra llave cerca con un chip . .. puede confundirse y activar el inmovilizador. Vigilare de cerca la luz verde.

OdyinNH: Mientras está arrancando . . . he estado pisando el acelerador.

davesdrivesody: Gracias por el consejo. Conseguiré un nuevo relé principal. Por lo que he leído en este sitio, parece ser solo una parte normal del mantenimiento con Odysseys. Incluso si no resuelve este problema . . . Estoy seguro de que evitará un problema futuro. ¿Hay un tornillo que sujeta el conjunto? ¿O simplemente muevo la cajita negra de su soporte? Conseguiré uno nuevo en lugar de soldar el existente ya que no tengo un soldador

 

¿Hay un tornillo que sujeta el conjunto?

Tienes tres opciones para quitar el relé:

1. Muévelo fuera del soporte. Es un ajuste muy apretado, como OdyinNH mencionó anteriormente. También tiene una lengüeta de cuña unidireccional moldeada en la carcasa que lo asegura al soporte. Tienes que anular la lengüeta para que se deslice fuera del soporte. Mira el nuevo y verás a qué me refiero.
2. Retire el único perno que fija el relé y su soporte a la furgoneta y luego retire el conjunto. Requiere un poco más de destreza, pero es más fácil cambiar el relé en su banco de trabajo que debajo del tablero.
3. Deje la carcasa del relé en su lugar y deslice el mecanismo fuera de ella. Solo necesita hacer palanca en los dos lados largos de la carcasa hacia afuera un poco para liberar las pestañas de bloqueo. Nuevamente, eche un vistazo al nuevo y verá a qué me refiero.

Usé el #2. Encontré el #3 después; lo intentaría la próxima vez.

Dave

 

Curioso, cuando dices que arrancó a regañadientes, ¿puedes describir eso? Es decir, ¿suena como si arrancara como si estuviera inundado o algo más?

 

Curioso, cuando dices que comenzó a regañadientes, ¿puedes describirlo? Como si sonara como si arrancara como si estuviera inundado o algo más?

Hola OdyinNH. Esa es una buena descripción. En realidad, suena como si estuviera inundado. . . como si se ahogara. Luego recibe la cantidad justa de aire y luego se voltea. Pero creo que este sonido es el mismo sonido para lo contrario. Es decir . . . cuando está privado de gas. Así que supongo que una mejor descripción es que se está "ahogando".

 

#3 para ganar!

 

Ahora que Dave lo menciona, creo que yo también hice el #3. El mío se veía perfecto por dentro.

En cuanto al arranque, me pregunto si el coche se está inundando, si hay un inyector con fugas o algo así. La próxima vez que no arranque, pisa el pedal a fondo, lo que abre por completo el conducto de aire y limita/detiene el flujo de combustible.

 

El IACV es una válvula controlada automáticamente que permite la entrada de una cantidad precisa de aire para mantener la velocidad de ralentí, CUANDO LA PLACA DEL ACELERADOR ESTÁ CERRADA (es decir, el pie está fuera del acelerador). Cuando su pie está en el acelerador, incluso un poco, como menciona que ha estado haciendo siguiendo otros buenos consejos anteriores, el IACV se omite básicamente. El motor obtendrá el aire que necesita a través de la mariposa parcialmente abierta, y el IACV puede agregar aire encima de esto (lo que provoca sobretensiones u otras cosas extrañas si el IACV funciona mal), pero no debería impedir que su automóvil arranque. La limpieza del IACV es definitivamente algo que se necesita comúnmente en estos automóviles, y cualquier cosa que haga allí probablemente será útil (al igual que reemplazar el relé principal), pero no esperaría que resolviera este problema. Debería haber muchos otros hilos con detalles sobre la limpieza en este sitio. En resumen, al menos en mi '99, necesitaba quitar el cuerpo del acelerador para quitar el IACV, y pude limpiarlo con hisopos, limpiador de frenos y paciencia, sin abrirlo ... hasta la última vez que lo limpié cuando esto ya no fue suficiente para limpiarlo lo suficiente. La última vez, al no tener el destornillador de 5 puntas necesario para esos tornillos, usé una herramienta Dremel para cortar ranuras en las tapas y usé un destornillador ranurado. Por cierto, al quitar el cuerpo del acelerador, encontrará instrucciones que dicen que la junta de papel debe ser reemplazada. La primera vez que hice eso, era cierto: el papel estaba pegado y rasgado y necesitaba ser reemplazado. Desde entonces (dos veces, creo), la junta no ha necesitado ser reemplazada, pero tengo una de repuesto a mano por si acaso. Así que no quiero retrasarlo en el IACV. Hazlo. Hazlo bien. Diviértete. Será bueno para tu coche. Pero no te decepciones si realmente no resuelve tu problema hoy.

 

Gracias odskewel. Me gusta un buen problema. Este no es mi coche principal, así que tengo mucho tiempo para resolverlo.
Haré el IACV en otra ocasión.
Algo acabará por presentarse y me llevará a la solución.
Volveré a publicar si encuentro algo.

 

Hola chicos. Solo estoy cerrando este hilo.
Resultó ser una junta de culata quemada.
Había refrigerante en los cilindros.
Una vez que arrancó... funcionó genial.
Pero el problema era arrancarlo.

Gracias de nuevo por toda su paciencia y apoyo.
Joe

 

¡Oh, amigo, mala suerte!

Un trabajo duro por delante...

Dave

 

¡Gracias por este hilo! Pude localizar y reparar mi relé principal hoy en unos 20 minutos. Encontré una junta de soldadura rota para la bomba de combustible

 

Sé que este es un hilo antiguo, pero tengo curiosidad por saber cómo terminó siendo una "junta de culata defectuosa" si no hubo sobrecalentamiento en ningún momento. Es la primera vez que escucho esto, ya que el 99% de las veces fue el relé principal o la bomba de combustible.

 

Las juntas de la culata fallan a veces sin sobrecalentamiento. Tuve un Toyota Matrix 09 (igual que un Corolla) que entró con fallos de encendido en 2 cilindros. Resultó que la junta de la culata se rompió entre los cilindros. Sin sobrecalentamiento y sin pérdida de refrigerante. Saqué la culata y la hice revisar en un taller mecánico. Estaba perfectamente plana. Lijé ligeramente la superficie de la culata y la superficie de la plataforma, reemplacé la junta de la culata y la volví a armar. Funcionó perfecto.

 

Wow, eso es una locura, en su mayoría bueno, pero solo esa pequeña grieta lo haría inútil... pero sí, tu coche tenía fallos de encendido, pero las operaciones no, ni los síntomas de calarse y luego funcionar bien después de unos minutos, los de una junta de culata defectuosa.