Qué mal,

hace poco saqué ese perno mientras reemplazaba los bujes de la barra estabilizadora.

Yo diría que tendrías que quitar la parte rota del perno. No hay espacio para perforarlo para un extractor desde arriba, por lo que queda atacarlo desde abajo.

¿Puedes ver la cola del perno para colocar la broca? Remójalo durante varios días con PB Blaster o similar. Entonces, posiblemente, el par y la vibración de la perforación lo harán girar hacia afuera.

 

Reemplacé los bujes hace un tiempo y me preocupaba que un perno se rompiera debido al óxido. Los pernos salieron bien.
Sin mirar el coche ahora mismo, creo que lo que sugieres funcionaría. Perfora un agujero en el chasis para acceder al extremo del perno oxidado. Perfora con precisión. Puede ser más fácil usar un perno y una tuerca en lugar de volver a roscar.

 

FWIW, dada esta experiencia, nunca recomendaría reemplazar estos bujes a menos que absolutamente no tenga otro recurso en un Honda más antiguo. El concesionario solo dejará caer el subchasis, etc.

Gracias por los comentarios. Puedo ver la parte superior, sin embargo, está cortada. No hay acceso desde la parte inferior para ver el lado de la tuerca. Por cierto, es un 10x20x1.25. Me sorprendió que tuviera roscas finas. La punta del lado roscado del perno OEM es ligeramente cóncava. Creo que si puedo acceder desde la parte inferior, es posible que pueda perforarlo y usar un extractor para atornillarlo desde la parte inferior al chasis.

Después de limpiar el área, usé un marcador mágico puntiagudo y una regla de metal de 20 cm/8" para transferir líneas horizontales de los orificios de los pernos en la parte superior del marco, por los lados del marco y luego a la parte inferior del marco. Luego tomé la abrazadera del buje y la usé como plantilla en la parte inferior del marco para verificar dos veces. Creo que si pudiera transferir independientemente la ubicación de AMBOS orificios de los pernos a la parte inferior del marco, el soporte debería encajar. También usé una abrazadera de barra tipo tornillo de 12". Pensé que si podía mantener la parte superior de la abrazadera plana y cerrar suavemente el extremo del tornillo, transferiría otro punto de referencia. Creo que obtuve una buena ubicación, sin embargo, tengo que ir a un garaje para que lo perforen. Tengo un taladro en ángulo, sin embargo, no puedo obtener suficiente apalancamiento debajo de los gatos para perforarlo. Encontré un garaje local que lo perforará y lo roscará por una hora de trabajo. Parece atractivo, sin embargo, también obtuve una referencia a un taller de soldadura local. Si puede acceder a la ubicación del perno, creo que podría preferir esta solución. La ubicación del orificio de acceso en la parte inferior del chasis está terriblemente cerca del punto de montaje del subchasis para agregar un orificio de 10-12 mm. Dada la edad de la furgoneta, nunca volveré a reemplazar este buje.

Hack a corto plazo: envolví el buje y el marco con una correa de amarre con trinquete de 600 lb. Puse el trinquete en la parte inferior del marco y até el buje de la barra estabilizadora y el estabilizador 6-7 veces. Básicamente, hasta que no pude volver a hacer una envoltura completa, luego giré el trinquete lo más fuerte que pude. ¡Estoy asombrado de lo bien que esto ha funcionado. El coche está plano la mayor parte del tiempo, por lo que parece que no hay mucha tensión y no golpea!

 

Me sorprendió que tuviera roscas finas.

Un perno de rosca fina es más fuerte que uno con roscas gruesas. Sus roscas tienen más superficie para agarrar las roscas opuestas, por lo que es más resistente a pelarse o aflojarse.

Dave

 

Siempre que cambio el aceite de cualquiera de mis coches más antiguos, rocío aceite preventivo contra el óxido Fluid Film en todos los pernos de la suspensión. Vale la pena para evitar dolores de cabeza en el futuro.

 

Hombre, acabo de reemplazar mis bujes...y me alegro de haber puesto un poco de anti-seize en cada uno de estos pernos.

No hay mucha preocupación donde vivo. Caliente y seco...

 

He tenido buena suerte sacando pernos rotos soldando una tuerca a lo que queda. Básicamente, coloco la tuerca en el perno roto, apunto mi alimentador de alambre al perno roto y lleno el agujero de la tuerca con soldadura. Entre el calor y la posibilidad de poner una llave en la tuerca, parece que salen fácilmente.

 

Sí, también he hecho la parte de soldadura, pero normalmente no tengo muy buena suerte con eso, mi soldadora fue comprada para chapa metálica, así que nunca consigo suficiente penetración en el perno o la tuerca para tener una palanca real. He tenido estos problemas en los coches Mazda, pernos que se rompen dentro del subchasis e incluso tuercas soldadas que se cortan del metal base debido al óxido. Simplemente cortamos un agujero, lo solucionamos y soldamos el corte o, en el caso de los pernos dentro de cajas de chapa metálica, podríamos usar un tapón de carrocería para evitar que el calor de la soldadura comprometa aún más el revestimiento inferior.

 

Resolución final

Actualización final.

Anteriormente en el hilo, pensé que iba a resolverlo soldando el soporte del buje de la barra estabilizadora al marco. Esto no era viable. Muy difícil encontrar a alguien que se metiera en el espacio reducido con un elevador, etc., así que decidí hacerlo por mi cuenta y tratar de perforarlo. Decidí perforar y roscar, imaginando que mi solución de respaldo era un perno pasante. Estoy satisfecho con el resultado. Esto me llevó un par de horas en un garaje con poca luz y una luz de trabajo.

Esta no es una aplicación para un EZ-Out o tecnología similar. Si rompes el EZ-Out después de perforar un agujero piloto, estarás en un mundo de problemas. No puedes perforarlos. Simplemente NO lo hagas.

Mi proceso final es el siguiente. Espero que esto proporcione información al siguiente que está tratando de mantener un viejo vehículo de asalto suburbano en la carretera:

1. Subí el coche por rampas y luego lo levanté desde allí sobre caballetes de 17" de altura colocados debajo de los puntos de gato de la puerta delantera a ambos lados de la furgoneta. Quité las dos ruedas delanteras. En general, es más fácil manipular la barra estabilizadora si la furgoneta está equilibrada de lado a lado.
2. Usé un juego de brocas Milwaukee Solid Cobalt de la gran tienda de cajas naranjas por $30
3. Usé una broca Solid Cobalt de 11/32 y un macho/terraja Irwin para 10mmx1.25 - $20
4. Compré dos pernos de soporte de la barra estabilizadora OEM en el concesionario Honda local - $3
5. Usé el procedimiento del principio del hilo para localizar el agujero. Esto es enorme. Mide, mide y vuelve a medir. Intentaré publicar una foto de dónde ubiqué mi agujero.
6. Es mejor si tienes una pantalla de seguridad completa para la siguiente parte. De lo contrario, NECESITAS gafas de seguridad, un gorro de punto y una camiseta vieja. Ponte el gorro y coge una camiseta vieja y envuelve y ata las mangas alrededor de la parte posterior de la cabeza para que la camiseta cuelgue delante de ti como un babero. Úsala para cubrirte la boca y la nariz. Acércala lo más posible a la parte inferior de tus gafas de seguridad. Baja el gorro de punto para que toque la parte superior de las gafas. En breve estarás DEBAJO de las virutas del taladro.
7. Deslízate por debajo del coche por un lado y colócate con el taladro en el pecho/cuello. Respiré hondo y perforé un agujero piloto de 1/4". Es mejor si tienes el mango de repuesto del taladro, úsalo aquí para aplicar una presión uniforme hacia arriba. Hay una ligera pendiente en el marco. Perfora perpendicularmente al suelo y no perpendicularmente al marco.
8. Inicialmente, usé una pequeña linterna con las luces apagadas en el garaje. Coloqué la linterna en todos los agujeros cercanos en el bastidor auxiliar y descubrí que podía obtener suficiente luz para el pequeño agujero adyacente al soporte de montaje del bastidor auxiliar para ver la tuerca del buje de la barra estabilizadora a través del agujero piloto que perforé. Luego coloqué una pequeña lámpara de escritorio de alta intensidad en el suelo, mirando hacia arriba. Pude colocarla de forma que la luz brillara directamente sobre el perno. Estaba gestionando mi propio mini eclipse. Todo esto puede sonar tonto. Sin embargo, hizo que fuera mucho más fácil perforar los pernos más tarde.
9. El tiempo dedicado a medir y calcular fue bien empleado. Estaba directamente debajo del perno. Luego perforé el agujero piloto con una broca Solid Cobalt de 1/2". Siempre empujando hacia arriba con ambas manos a cada lado del taladro. ¿Puedo decir, WOW! Estas brocas son absolutamente las mejores.
10. Ahora, con una vista razonablemente buena del perno, comencé con brocas de 1/8", luego 3/16" 1/4" y 11/32". Aunque no es necesario con estas brocas, usé un pequeño punzón en el centro del perno. Con el agujero de acceso de 1/2", pude ver justo más allá para centrarlo. Hizo que fuera más fácil centrar el taladro en el punto brillante de la marca del punzón. Después de cada pasada de perforación hacia arriba, revisé el agujero pasante en la parte superior. De lado a lado, estaba justo en el centro. Tenía un ligero sesgo/deriva en la parte superior del perno hacia la parte delantera del coche. Con cada pasada, traté de sesgar muy suavemente el inicio y la presión en el taladro para corregir o al menos no derivar más.
11. Luego roscé el agujero usando un poco de aceite de transmisión viejo para aceite de corte. Esto requirió mucha paciencia. No te apresures en esta parte. Si no tienes una manija en T para tu rosca, ve a buscar una. La rosca es lo suficientemente larga para iniciar el agujero, sin embargo, te quedarás sin espacio sin una manija en T para terminar. Como estamos roscando el agujero desde abajo, debes roscar todo lo que tu manija te permita y bien a través del otro lado del agujero. También usé la rosca para perseguir las roscas del otro perno de montaje. Mi nuevo agujero era más apretado, así que pasé la rosca hacia arriba y hacia abajo varias veces.
12. Luego probé los dos agujeros usando los nuevos pernos de soporte OEM. Descubrí que tuve que intentar varias veces para obtener el ataque correcto con el perno para atrapar las NUEVAS roscas. En mi caso, era mejor si insertaba el perno por debajo del coche, subiendo hasta la parte superior del marco. Luego probé el soporte SIN el buje. Tuve que alargar los agujeros del soporte usando una lima de motosierra en aproximadamente 1/8" para que el perno pudiera asentarse correctamente. Hice los agujeros ligeramente ovalados en lugar de redondos. A menos que perfores perfectamente en el centro, tendrás que alterar el soporte para acomodar el centro real del agujero recién perforado. Una vez que el buje esté debajo del soporte, no podrás mover materialmente el soporte. Tendrás que alterar el soporte para que coincida con el nuevo centro del perno.
13. Una vez que se completaron las pruebas y las modificaciones del soporte, limpié la barra estabilizadora y la rocié y el nuevo buje con aerosol de silicona. Instalé el buje dividido con la división mirando hacia atrás. Apliqué el soporte e instalé primero el agujero del perno perforado trasero y luego el perno delantero.
14. Apreté los pernos al soporte. Luego, usé mi llave dinamométrica de ¼" ajustada a 15 lb-pie y comprimí el buje aproximadamente 1/8". Se siente como si estuvieras pelando los pernos al comprimir el buje. Necesitas hacer que el soporte comprima el buje para que el soporte quede al ras del marco y luego hacer clic en tu llave dinamométrica.
15. ¡Celebra!

 

¡Santo cielo, hombre! - eso es un esfuerzo olímpico de paciencia y gruñidos. :bow: Espero que tengas muchos más años de servicio de tu viejo fiel. Dave

 

Dave, ¡GRACIAS! por las amables palabras.. ¡Mi objetivo es 300K!

 

Una foto o serías genial. ¡Buen trabajo!

 

Fotos y Medidas

En la foto de arriba, estoy brillando con luz a través del pequeño agujero junto al subchasis. El punto brillante en el centro del nuevo agujero oscuro de 1/2" en el centro de la imagen es el nuevo perno que refleja la luz.

Aparté la luz del camino. Use esto como referencia, ya que marqué la siguiente foto con algunas medidas.

Me hubiera encantado encontrar las siguientes instrucciones en algún lugar de Odyclub ;>)

1. Este es el lado izquierdo/del conductor del automóvil; a la izquierda en las fotos está la parte delantera del automóvil.
2. Comenzando con el borde elevado del subchasis (es decir, línea azul vertical en el centro izquierdo de las fotos), mida a lo largo de la línea de pliegue del marco (es decir, línea roja marcada B) durante 1-1/4" perpendicular a la línea azul. Márcalo.
3. Usando una escuadra de carpintero pequeña, coloque la escuadra en el borde del subchasis (es decir, línea roja marcada A) e interseccione con el punto final de la línea B. El orificio piloto para acceder al perno de la barra estabilizadora debe perforarse a 2-7/8" en esta línea.
4. Como referencia, observe la línea azul curva. Si está configurado correctamente, su línea roja C se extenderá a la línea azul.

Hágamelo saber si me perdí algo..
Saludos,
-Pete

 

Muy bien. Esas fotos pueden ser lo suficientemente buenas para saber dónde perforar la próxima vez. Curioso, ¿pondrás un tapón o algo en el agujero?

 

Muy bien. Esas fotos pueden ser lo suficientemente buenas para saber dónde perforar la próxima vez. Curioso, ¿pondrás un tapón o algo en el agujero?

No, no tenía planeado poner un tapón. Pensé que podría taparlo con un perno corto de 1/2", sin embargo, hay otros agujeros en el miembro del bastidor auxiliar para el drenaje y el acceso a otros pernos configurados de manera similar. Taparlo parecía inútil después de 246K millas. Esta es la menor de mis preocupaciones en este momento Pensé que podría darle una mano de pintura negra solo para cubrir el metal desnudo de la perforación. -Pete

 

Buen punto, me lo estaba preguntando.

 

Me gustaría agradecer a pcconway por estos pasos tan detallados y las numerosas fotos, son muy útiles. Seguí exactamente los mismos procedimientos para reparar mi Ody 2008.

Me gustaría compartir mi pequeña lucha y espero que alguien la encuentre útil.

Después de perforar el perno roto, estaba teniendo problemas para roscar, todavía no estoy seguro de por qué, lo más probable es que sea yo siendo impaciente y arruinando las roscas iniciales, simplemente no avanzaba. En su lugar, se utilizó un perno hexagonal de 5/16" (4" de largo), una tuerca y un par de arandelas. No es lo ideal, pero funciona bien y te ahorrará algo de dinero si aún no tienes el macho del tamaño correcto.

Además, se utilizó el siguiente artilugio para alinear el agujero para taladrar. También usé cinta de pintor para marcar el agujero. No es bonito, pero pude taladrar justo debajo del perno roto. El grosor del bastidor auxiliar es de aproximadamente 3". (Nota: el mío es un Ody 2008)

Gracias de nuevo a pcconway, ¡eres increíble!!!