Honda Odyssey Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

Sandin

· Registered
Joined
·
6 Posts
Discussion starter · #1 ·
Necesito ayuda y me siento frustrado con la luz de verificación del motor de mi Honda Odyssey 2008 que ahora vuelve a aparecer cada pocos meses. He cambiado las bujías/bobinas de mi Honda Odyssey al menos 5 veces en los últimos 3 años y creo que podría ser hora de llevarlo. Pasé mucho tiempo tratando de averiguar cuál es la causa raíz de este problema y no pude identificarlo. Hago algunos trabajos en mis autos, pero nada importante como reemplazar la correa de distribución, reconstruir el motor, etc. Parece que las 3 bujías y bobinas traseras se están estropeando en 4-5 meses recientemente. Parecían aceitosas y sucias.

No sé si alguien más ha tenido este problema antes, pero me gustaría intentarlo de nuevo para solucionar este problema antes de llevar el coche a un mecánico el próximo fin de semana. Necesito este coche por 3-4 años más y tengo unas 168.000 millas en él.

Actualmente, la luz de verificación del motor está encendida y tanto las bobinas como las bujías se reemplazaron hace solo unos meses. Cambio el aceite cada 3000 millas con el aceite 5W-20 recomendado y cambié el aceite la semana pasada. Usé el limpiador de inyectores de combustible STP varias veces este año. La última vez, la camioneta tuvo algunos problemas de ralentí/tirones antes de que la luz de verificación del motor se encendiera poco después. Esta vez, simplemente se encendió de repente.

¡Gracias!
 
Es necesario aquí especificar su nivel de acabado.
Si tiene un EXL o Touring, probablemente esté experimentando el lado negativo de la tecnología Honda VCM (de ahí que los cilindros traseros se ensucien).

Desplácese hacia arriba hasta la página principal de esta generación y lea sobre esos muzzlers VCM. Básicamente, querrá desactivar VCM con uno de esos muzzlers ($100) y luego esperar y rezar para que se solucione en unos meses. De lo contrario, necesitará un trabajo de anillos.
 
¿Y qué marca de bobinas/bujías? Las que no son originales pueden causar problemas.
Cuando tuve problemas de ralentí inestable con un código de fallo de encendido aleatorio, hice una 'prueba de caída' para encontrar qué bobina no funcionaba. Reemplacé esa bobina por una Hitachi. Problema resuelto
 
Discussion starter · #4 ·
Es necesario aquí especificar el nivel de acabado.
Si tiene un EXL o Touring, probablemente esté experimentando el lado negativo de la tecnología Honda VCM (de ahí que los cilindros traseros se ensucien).

Desplácese hacia arriba hasta la página principal de esta generación y lea sobre esos silenciadores VCM. Básicamente, querrá desactivar VCM con uno de esos silenciadores ($100) y luego esperar y rezar para que se solucione en unos meses. De lo contrario, necesitará un trabajo de anillos.
Voy a probar eso, gracias. Quería decir que tengo un Honda Odyssey EXL 2007
 
Si este problema ocurre cada pocos meses, entonces tienes un problema intermitente. Asumo que tu furgoneta funciona en su mayor parte bien.

Si las bujías se ven bien cuando las quitas, y la furgoneta funciona bien, entonces ignora los códigos y sigue conduciendo.

Lo que sea que tengas, eventualmente empeorará, y el problema se puede solucionar. Ahora mismo, ¿cómo va a arreglar alguien la furgoneta si no tiene un problema cuando la traes?

¿Qué códigos se establecen?
 
Estábamos recibiendo estos códigos P030X en los seis cilindros muchas veces durante años. Borramos el código con nuestro escáner OBD II y esos códigos volvían de vez en cuando, especialmente cuando el clima se ponía más frío. Creo (no estoy 100% seguro) que lo que finalmente solucionó el problema para nosotros fue que estábamos recibiendo códigos para reemplazar el juego delantero y luego, un año después, para reemplazar el juego trasero de sensores de O2. Después de que todos esos sensores fueron reemplazados, esos códigos P030X ya no aparecen. Sin embargo, ahora obtenemos el P0420 para reemplazar el catalizador :-(. Teníamos el sintonizador VCM 8 meses antes de los sensores de O2 y no ayudó. Aunque ayudará con los soportes del motor y otros problemas en el futuro, desafortunadamente demasiado tarde para el primer juego de soportes del motor que reemplazamos. ¿Hay alguna conexión entre el escape y el código P030X?

Por cierto, reemplazamos una bobina (Intermotor Coil on Plug Coil de Advance Auto) en enero de 2015 (hace 58.000 millas) y todavía funciona bien.

Hemos tenido muy buena suerte con las piezas de terceros de Advance Auto, que nuestro mecánico nos recomienda encarecidamente que no compremos. Otro es un motor de arranque Carquest remanufacturado que funciona bien después de más de 5 años. Aunque, ciertas piezas como los soportes del motor, el eje CV, etc., siempre intentaríamos obtener OEM a menos que no podamos justificarlo.
 
¿Quizás el aceite está causando rastros de carbono dentro de las botas de la bobina, lo que resulta en fallos de encendido? Si lo tienes en la parte trasera, si mueves las bobinas hacia adelante, ¿sigue a las bobinas o se queda en la parte trasera? Podrías intentar reemplazar la junta de la tapa de la válvula y las juntas de los tubos de las bujías, en la tapa de la válvula trasera, de todos modos. Luego limpia bien las botas de la bobina, asegúrate de usar grasa dieléctrica, y vuelve a montarlo todo y mira cómo funciona.

Dada la prevalencia de NGK falsificados (así como Denso, si lo que he leído es correcto), evitaría comprar en Amazon - quédate con Rockauto o una tienda de repuestos de automóviles convencional.
 
Esto me suena a un clásico ensuciamiento de bujías inducido por VCM. Si cambias las bujías y el problema desaparece durante 3-5 meses, vuelve con las bujías sucias de nuevo, entonces eso grita ensuciamiento de aceite causado por VCM. Necesitas desactivar el VCM (modo ECO) que apaga los 3 cilindros traseros para ahorrar combustible. Yo instalaría un VCMTunerII, reemplazaría las bujías de nuevo (usa solo NGK de un distribuidor autorizado y de buena reputación, no Amazon o eBay) y espero que hayas escapado de la necesidad de que los pistones sean re-anillados.

A tu kilometraje, también reemplazaría los cuatro O2. Esta podría ser la causa de tu rugosidad ocasional. Después de reemplazar los míos a los 170.000 km, funcionó como un coche nuevo. No duran para siempre. Asegúrate de usar sensores NTK, que son los OEM.

Como se mencionó, si tienes aceite en las bobinas cuando las quitas, entonces es un problema de la junta de la tapa de la válvula/bujía y debes reemplazar la junta de la tapa de la válvula. A tu kilometraje, también deberías hacer un ajuste de válvulas si aún no se ha hecho.
 
Necesito ayuda y me siento frustrado con la luz de verificación del motor de mi Honda Odyssey 2008 que ahora vuelve a aparecer cada pocos meses. He cambiado las bujías/bobinas de mi Honda Odyssey al menos 5 veces en los últimos 3 años y creo que podría ser hora de llevarlo. Pasé mucho tiempo tratando de averiguar cuál es la causa raíz de este problema y no pude identificarlo. Hago algo de trabajo en mis autos, pero nada importante como reemplazar la correa de distribución, reconstruir el motor, etc. Parece que las 3 bujías y bobinas traseras se están estropeando en los últimos 4-5 meses. Parecían aceitosas y sucias.

No sé si alguien más tuvo este problema antes, pero me gustaría intentarlo de nuevo para solucionar este problema antes de llevar el automóvil a un mecánico el próximo fin de semana. Necesito este automóvil por 3-4 años más y tengo aproximadamente 168,000 millas en él.

Actualmente, la luz de verificación del motor está encendida y tanto las bobinas como las bujías se reemplazaron hace solo unos meses. Cambio el aceite cada 3000 millas con el aceite 5W-20 recomendado y cambié el aceite la semana pasada. Usé el limpiador de inyectores de combustible STP varias veces este año. La última vez, la camioneta tuvo algunos problemas de ralentí/ásperos antes de que la luz de verificación del motor se encendiera poco después. Esta vez, simplemente se encendió de repente.

¡Gracias!
Tuve un problema similar y se resolvió mediante el ajuste de la válvula.
Espero que esto ayude.
 
Esto me suena a un clásico ensuciamiento de bujías inducido por VCM. Si cambias las bujías y el problema desaparece durante 3-5 meses, vuelve con las bujías sucias de nuevo, entonces eso grita ensuciamiento de aceite causado por VCM. Necesitas desactivar el VCM (modo ECO) que apaga los 3 cilindros traseros para ahorrar combustible. Yo instalaría un VCMTunerII, reemplazaría las bujías de nuevo (usa solo NGK de un distribuidor autorizado y de buena reputación, no Amazon o eBay) y espero que hayas escapado de la necesidad de que los pistones sean re-anillados.

A tu kilometraje, también reemplazaría los cuatro O2. Esto podría ser la causa de tu aspereza ocasional. Después de reemplazar los míos a los 170.000 km, funcionaba como un coche nuevo. No duran para siempre. Asegúrate de usar sensores NTK, que son los OEM.

Como se mencionó, si tienes aceite en las bobinas cuando las quitas, entonces ese es un problema de la tapa de la válvula/sello de la bujía y debes reemplazar la junta de la tapa de la válvula. A tu kilometraje, también debes hacer un ajuste de válvulas si aún no se ha hecho.
El modo "Eco" en mi 2016 es independiente del modo de desactivación de cilindros. La luz Eco no está conectada al modo de desactivación de cilindros.

La luz del modo Eco se enciende cuando el kilometraje es de aproximadamente 25 mpg o más. Puedo ver la desactivación de cilindros entrar en acción en mi medidor de vacío (el vacío baja mucho). El modo de desactivación de cilindros puede estar activo o no cuando el kilometraje es superior a 30 mpg. La luz del modo Eco siempre está encendida por encima de 25 mpg, ya sea que el motor esté funcionando con los seis cilindros o cuando la desactivación de cilindros está activa.

Esto puede no ser cierto para los Odysseys anteriores. La desactivación de cilindros en mi 2016 es muy suave, "sin problemas", y su activación no se puede sentir ni percibir mientras se conduce. Mi vecino tiene un 2014 con casi 100.000 km, con desactivación de cilindros, y el suyo también es "sin problemas". No ha tenido problemas con la configuración de desactivación de cilindros de fábrica. No conocía los muzzlers hasta que hablé con él sobre este tema.
 
En la Gen 3, el modo "ECO" solo indica la pausa del cilindro. Dado que este es el foro de la Gen 3, y su publicación se refería a una furgoneta de la Gen 3, no profundicé en los matices de los modelos más nuevos.
 
En la Gen 3, el modo "ECO" solo indica la pausa del cilindro. Dado que este es el foro de la Gen 3, y su publicación se refería a una furgoneta de la Gen 3, no entré en los matices de los modelos más nuevos.
Bien. Ahora sabemos que la luz Eco cuenta una historia diferente en las diferentes generaciones de Odysseys. La siguiente pregunta es: ¿hay realmente alguna razón para "Muzzler" las Odysseys más nuevas donde la desactivación del cilindro es imperceptible cuando se activa? Supuestamente, Honda ya ha solucionado el problema de durabilidad del cilindro en estas Odysseys más nuevas, ¿verdad?
 
Bien. Ahora sabemos que la luz Eco cuenta una historia diferente en las diferentes generaciones de Odysseys. La siguiente pregunta es: ¿hay realmente alguna razón para "Muzzler" los nuevos Odysseys donde la desactivación del cilindro es imperceptible cuando se activa? Supuestamente, Honda ya ha solucionado el problema de durabilidad del cilindro en estos nuevos Odysseys, ¿verdad?
Mi pausa de cilindro del 08 Touring siempre fue imperceptible, lo sigue siendo, aunque he estado "muzzled" desde 135K y ahora estoy usando un VCMTunerII que evita que el VCM se active por completo. Los problemas no se han solucionado. Todo el sistema es defectuoso y, pase lo que pase, eventualmente dará problemas. GM tiene el mismo problema con sus motores DoD con AFM. En ese motor, daña los taqués, lo que requiere la extracción de la culata para sacar los taqués del bloque. A menudo, significa un motor nuevo. Es una mala idea.

Hay informes aquí todo el tiempo de furgonetas de generación 4 con incrustaciones de carbono que causan fallos de encendido. Yo "Muzzlería" cada motor que tenga este estúpido sistema.
 
El modo "Eco" en mi 2016 es independiente del modo de desactivación de cilindros. La luz Eco no está conectada al modo de desactivación de cilindros.

La luz del modo Eco se enciende cuando el kilometraje es de aproximadamente 25 mpg o más. Puedo ver que la desactivación de cilindros se activa en mi medidor de vacío (el vacío baja mucho). El modo de desactivación de cilindros puede estar activo o no cuando el kilometraje es superior a 30 mpg. La luz del modo Eco siempre está encendida por encima de 25 mpg, ya sea que el motor esté funcionando con los seis cilindros o cuando la desactivación de cilindros está activa.

Esto puede no ser cierto para los Odyssey anteriores. La desactivación de cilindros en mi 2016 es muy suave, "sin problemas", y su activación no se puede sentir ni sentir mientras se conduce. Mi vecino tiene un 2014 con casi 100.000 km, con desactivación de cilindros, y el suyo también es "sin problemas". No ha tenido problemas con la configuración de desactivación de cilindros de fábrica. No sabía sobre los muzzlers hasta que hablé con él sobre este tema.
La luz ECO no es simplemente un indicador de economía de combustible en el Odyssey de 4.ª generación; sería bueno que fuera así de simple, pero simplemente no lo es.

Mi camioneta tiene el VCM desactivado con un controlador S-VCM y aún puedo lograr más de 25 mpg, especialmente como un valor instantáneo. Poner la camioneta en punto muerto en una pendiente descendente y dejarla rodar debería dar un valor de mpg increíblemente alto que puede durar una buena cantidad de segundos, pero no hace que el indicador ECO se encienda en mi camioneta (sí, lo he intentado; mi Scangauge informa un valor de consumo de combustible instantáneo de 0,0 L/100 km). Pero cuando desconecto el cable de alimentación del controlador S-VCM, la luz ECO se enciende. Entonces, independientemente de cómo elija interpretar lo que le dice su medidor de vacío, el VCM y la luz ECO están de alguna manera relacionados. No pretenderé que conozco todos los criterios que Honda utiliza para que se encienda la luz ECO porque no lo sé. Pero desde que instalé y activé nuestro controlador S-VCM (hace 18 meses), la luz ECO nunca se ha encendido en ninguna condición de conducción. Ni una sola vez.

Bien. Ahora sabemos que la luz Eco cuenta una historia diferente en las diferentes generaciones de Odyssey. La siguiente pregunta es: ¿realmente hay alguna razón para "Muzzler" los Odyssey más nuevos donde la desactivación de cilindros es imperceptible cuando se activa? Supuestamente, Honda ahora ha solucionado el problema de durabilidad del cilindro en estos Odyssey más nuevos, ¿verdad?
Esta podría ser una suposición peligrosa. Me alegro de que usted y su vecino estén teniendo buenas experiencias con el VCM2 en sus modelos 2016 y 2014, respectivamente. Pero hay más de un par de personas aquí en Odyclub con Odyssey 2014+ que no compartieron esa buena fortuna y tuvieron que reconstruir motores (cuyo costo fue compartido por Honda, no cubierto por completo).

Hay razones para creer que los Odyssey de 5.ª generación con VCM3 tienen una buena posibilidad de evitar problemas de VCM; las experiencias allí son generalmente bastante buenas y Honda parece haber aprendido mucho. Pero nosotros, los de la 4.ª generación, no estamos en ese grupo, incluso con los últimos años de modelo. Como dijo @John Clark, el VCM2 es un sistema defectuoso.
 
La luz ECO no es simplemente un indicador de economía de combustible en el Odyssey de 4ª generación; sería bueno que fuera tan simple como eso, pero simplemente no lo es.

Mi camioneta tiene el VCM desactivado usando un controlador S-VCM y aún puedo lograr más de 25 mpg, especialmente como un valor instantáneo. Poner la camioneta en punto muerto en una pendiente descendente y dejarla rodar debería dar un valor de mpg increíblemente alto que puede durar un buen número de segundos, pero no hace que el indicador ECO se encienda en mi camioneta (sí, lo he intentado; mi Scangauge informa un valor de consumo de combustible instantáneo de 0,0 L/100 km). Pero cuando desconecto el cable de alimentación del controlador S-VCM, la luz ECO se enciende. Entonces, independientemente de cómo elija interpretar lo que le dice su medidor de vacío, el VCM y la luz ECO están relacionados de alguna manera. No pretenderé que sé todos los criterios que Honda usa para que se encienda la luz ECO, porque no lo sé. Pero desde que instalé y activé nuestro controlador S-VCM (hace 18 meses), la luz ECO nunca se ha encendido en ninguna condición de conducción. Ni una sola vez.

Esta podría ser una suposición peligrosa. Me alegra que usted y su vecino estén teniendo buenas experiencias con el VCM2 en sus modelos 2016 y 2014 respectivamente. Pero hay más de un par de personas aquí en OdyClub con Odysseys 2014+ que no compartieron esa buena fortuna y tienen motores reconstruidos (cuyo costo fue compartido por Honda, no cubierto por completo).

Hay razones para creer que los Odysseys de 5ª generación con VCM3 tienen una buena oportunidad de evitar problemas con el VCM; las experiencias allí son generalmente muy buenas y Honda parece haber aprendido mucho. Pero nosotros, los de la 4ª generación, no estamos en ese grupo, incluso con los últimos años de modelo. Como @John Clark dijo, el VCM2 es un sistema defectuoso.

Yo no diría que mi vecino y yo estamos teniendo buenas experiencias con el VCM. Más bien, que ninguno de nosotros ha tenido ningún problema o mala experiencia con el VCM (todavía). Así que, aquí está la teoría: si funciona, ¿por qué arreglarlo? No necesariamente creo eso, pero él sí. Lo que he aprendido aquí es que un muzzler desactiva tanto el sistema VCM como la luz Eco en un Odyssey 2010. En mi vehículo (2016, 20k), la luz Eco funciona como una "luz de 25 mpg" con el VCM activo en el vehículo, ya sea encendido o apagado. No sé qué haría la desactivación del VCM con la luz Eco en el 2016, pero supongo que un muzzler la desactivará, según lo que me ha dicho. Cuando voy en punto muerto, mi luz Eco también está apagada. El mpg en el Scangauge II es quizás 300 mpg a velocidad, en punto muerto, luz apagada. No en punto muerto a velocidad, mucho menos de 300 mpg, menos de 200 mpg, luz Eco encendida. Ir en punto muerto ahorra casi la mitad, con el acelerador levantado (quiere ahorrar gasolina, pruebe un "crucero de pulsos", acelere con bastante fuerza y luego vaya en punto muerto). En los coches más antiguos con cambio estándar y, quizás, en los más nuevos, el combustible se cortaba cuando se ponía la marcha, cuando se cerraba el acelerador. Cuando se desembragaba, el kilometraje aún mejoraba a velocidades más altas, aunque el motor seguía usando gasolina al ralentí (4 cilindros, unos 0,4 gph al ralentí; Odyssey, casi lo mismo, 0,4 gph al ralentí, motor caliente, aire acondicionado apagado, ¿quizás debido al aceite 0W-20?).

La lectura del vacío es primaria, lo que significa que no está controlada por el PCM ni por ningún otro programa informático. La desactivación de cilindros no funciona al ralentí, donde la luz Eco está apagada. El vacío es una variable "independiente", independiente de cualquier ordenador, dependiente únicamente y exclusivamente de las condiciones internas del motor, no de la electrónica. Puedes creer lo que dice sin importar si el motor está encendido o apagado, o a plena aceleración, o en cualquier punto intermedio. Nunca miente, VCM encendido o apagado. Cuando el vacío cae significativamente con una aceleración muy ligera, es un sistema VCM activo el que causa esta caída de vacío. Luz verde no obstante.

Si aprende a usar un medidor de vacío, puede ahorrar más gasolina de la que un sistema VCM podría ahorrar. Ir en punto muerto es parte del ahorro de gasolina (mi preocupación por ir en punto muerto es el desgaste del cable de cambio). Cualquiera debería aprender esto si tiene un Scangauge y un medidor de vacío. El Scangauge II lee el vacío, digitalmente, pero menos visiblemente que un medidor de vacío físico. Sorprendería a la mayoría de la gente ver cómo un pequeño movimiento del acelerador, casi imperceptible, afecta al vacío del motor, y al kilometraje; 1" de vacío equivale a aproximadamente 1 mpg en la autopista. He estado usando un medidor de vacío en mis vehículos durante más de 30 años, y se han amortizado fácilmente en ahorro de combustible (y, a menudo, no me molesto en prestar atención). Algunos VW más antiguos solían tener una luz "Eco", operada por vacío, que podía ayudar a ahorrar un poco de gasolina si se usaba correctamente.

Este país ahorraría una gran cantidad de gasolina si los medidores de vacío fueran equipos estándar en todos los vehículos, y algunas personas aprenderían a usarlos. El indicador de mpg instantáneo del Odyssey de 4ª generación es tosco, casi inutilizable. Es demasiado difícil de leer para usarlo de esta manera.

Cuando el vacío del motor (4ª generación) cae a 4" o menos, y el mpg es superior a 30 mpg, es cuando la desactivación de cilindros está activa, sin importar lo que diga la luz Eco. Cuando el mpg es de alrededor de 25 y el vacío lee 10", la desactivación de cilindros está apagada. Lo mismo a 28 mpg cuando el vacío lee quizás 13". Como usted señaló, ¿quién sabe qué circuito o electrónica activa realmente la luz Eco? Ya sabemos que el VCM 2010 funciona de forma diferente al sistema VCM2 2016. Cuando veo la luz Eco encendida, estoy obteniendo al menos 25 mpg, independientemente de si el VCM está activo o no. Si quieres ver la luz Eco encendida cuando vas en punto muerto, volverá a encenderse cuando vuelvas a poner el vehículo en marcha. Está apagada cuando el motor está al ralentí, con o sin marcha, en movimiento o parado.

En este punto, creo que sería una buena idea para mí desactivar mi sistema VCM. Tengo poco que perder y quizás algo que ganar. Podría ahorrar 2-3 mpg cuando está activo, pero casi nada, en general, porque una buena parte del tiempo, el VCM está inactivo. El AFM (VCM) de GM ahorró alrededor de 1 mpg en un vehículo GM de 8 cilindros que poseía hace unos años. El cambio de vibración fue bastante notable cuando el AFM estaba activo, y no me gustó eso. Se podía desactivar con los ajustes de rendimiento en la estructura del menú electrónico. Los Honda no son tan sofisticados. No estoy diciendo "compra GM"; el mío volvió a GM como un limón (una gran molestia, a evitar si es posible).
 
Discussion starter · #19 ·
Gracias a todos por su ayuda. Ayer compré/instalé VCMTuner. Poco después de publicar este tema, la luz de verificación del motor se apagó. Cuando la luz de verificación del motor estaba encendida, el modo eco no se activaba. Así que espero que VCMTuner funcione. Actualizaré esta discusión en unas semanas.
 
Gracias a todos por su ayuda. Ayer compré/instalé VCMTuner. Poco después de publicar este tema, la luz de verificación del motor desapareció. Cuando la luz de verificación del motor estaba encendida, el modo eco no se activaba. Así que espero que VCMTuner funcione. Actualizaré esta discusión en unas semanas.
Hola Sandin,

Recomiendo encarecidamente un ajuste de válvulas. Tuve un problema similar con mi 05. La luz de verificación del motor se encendía y parpadeaba cuando hacía frío y el motor entraba en modo de emergencia. Si mantenía el motor a unas 2000 RPM, la luz no se encendía. Una vez que hice el ajuste de válvulas, eso solucionó el problema. El mío tenía unos 185.000 cuando hice el ajuste de válvulas.
 
1 - 20 of 26 Posts